Знаки с ГОРЯЧИМИ эмалями

[Куинка]

Изготовление значков(знаков,предметов фалеристики,и.т.д.) в технологии ГОРЯЧИЕ ЭМАЛИ
НЕ МНОГО ИСТОРИИ....
Существует несколько версий о зарождении и развитии технологии -ГОРЯЧИЕ ЭМАЛИ (перегородчатые эмали).

По одной из самых распространенных, технология горячих эмалей зародилась на Среднем Востоке примерно в X-XI веках нашей эры.


По другой версии, технология изготовления изделий в технике перегородчатых эмалей Cloisonné (Cloisonner – в переводе с французского «перегораживать, ставить перегородки; делить на отсеки») относится к IV веку – времени начала расцвета Византийской Империи.

Но настоящего расцвета технология горячих эмалей приобрела много позже, когда она попала в Китай в конце XII - середине XIII веков.

В Китае первые находки изделий выполненных в технологии горячие эмали относятся к Yaun Dynasty (1271-1368 года). Во время следующей династии Ming Dynasty (1368-1644 года), сам китайский император очень интересовался развитием бронзового литья в сочетании с горячими эмалями. И именно в этот период был выработан особый светло голубой состав эмалей, который получил название 'Jingtai Blue', и стал таким же олицетворением китайского прикладного искусства, как российская Гжель. На протяжении многих лет практически вся бытовая посуда императора была сделана с использованием горячих эмалей. В течение этого периода, утварь, разукрашенная с помощью горячих эмалей, стала популярна и среди простых людей.

На протяжении последующих столетия во время Qing Dynasty (1644 - 1911), технология развивалась и достигла высот высокого искусства. Цвета становились все более разнообразными, вырабатывались формулы различных утонченных оттенков, отрабатывалась техника нанесения эмалей на украшения, бронзовую и медную тонкостенную посуду, палочки для еды, предметы бытовой обстановки - столы, кресла, обрамления для зеркал.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Изготовление значков, медалей в технике горячие эмали – сложный процесс, сочетающий в себе изготовление, как медных изделий (собственно значков, медалей), так и элементы стекольного производства
Самый первый шаг – изготовление самого изделия из чистой меди. Именно меди, а ни какого иного сплава. Чистая медь содержит минимальное количество примесей, которые могут существенно ухудшить качество изделий. С помощью штамповки на заготовках выдавливаются углубления, куда, чуть позже, наносится специальная паста, состоящая из смеси воды и окрашенного неорганическими красителями микрозернистого песка.

Горячая эмаль (КЛУАЗОН, CLOISONNÉ, HARD ENAMEL) – один из самых древних способов «раскрашивания» металлических изделий. В разных источниках называются разные места зарождения этой технологии. Одна из самых достоверных теорий гласит, что в технике горячая перегородчатая эмаль впервые начали работать мастера Среднего Востока.

Роль эмали в этой технологии играет окрашенный неорганическими красителями тщательно измельчённый микрозернистый песок, который смешивается со специальными жидкостями (а иногда просто с водой) до образования однородной массы - пасты.

Именно этой пастой заполняются углубления в изделии. После нанесения пасты, изделие подвергается непродолжительной сушке на открытом воздухе или в печи, и затем наступает важнейший этап – обжиг.
В специальных печах(МУФЕЛЬНЫЕ печи) или с помощью газовой горелки изделие нагревается до температуры плавления песка (примерно 900 градусов). Окрашенный песок спекается в стекловидную массу. Обжиг повторяется, как минимум, столько раз, сколько цветов эмалей присутствует в изделии.
В результате получается достаточно неприглядное изделие, в котором тяжело разглядеть будущий значок – застывшие вспененные разноцветные пузырьки стекла на куске металла.
Следующая операция – шлифовка получившегося значка, с помощью наждака, до уровня металла. Со значка сошлифовывается все лишнее.Для того, чтобы значок выглядел красиво, его многократно шлифуют с использованием все более мелкозернистых шлифовальных кругов.
Шлифовка производится вручную и достаточно жестко. Результат во многом зависит от человека, который делает эту операцию. Чуть больше давления на значок и могут сошлифоваться часть тонких элементов. Поэтому, в технологии горячая эмаль, минимальная толщина линий достаточно велика.
Рекомендуемая минимальная толщина линий металла для разработки макетов значков в технологии горячие эмали – не менее 0,3 мм (для металлических линий внутри значка) и не менее 0,5-0,6 мм для внешней кромки значка. Минимальный размер участков, заполненных эмалями не менее 2х2 мм.
Рекомендуемая толщина металлических линий и расстояние между металлическими линиями должна быть не менее 0,5 мм.
Все производственные процессы в технологии горячих эмалей производятся вручную.
После шлифовки, к значку крепится -крепление(ИГЛА,ЗАКОЛКА,ВИНТ и.т.д) , на заключительном этапе, металлическая часть значка с помощью гальваники окрашивается в нужный цвет – золото, серебро, др.
В качестве металла для производства подобных значков используется только чистая медь с минимумом примесей. Это делается для того, чтобы избежать окисления в местах соприкосновения металла и стекловидных эмалей.
Тем не менее, практически во всех изделиях на контакте металла и горячей эмали, сквозь полупрозрачную горячую эмаль, вы можете наблюдать тёмную полоску соприкосновения неокрашенного металла и эмали.
К серьезным ограничениям технологии горячих эмалей относится то, что в этой технике, в значках невозможно добиться тонких линий и передачи мелких элементов. Кроме того в технологии изготовления значков горячие эмали НЕВОЗМОЖНО добиться нужного цвета по шкале цветов PANTONE. Даже черный цвет будет немного отличаться от того черного цвета, что Вы найдете в Пантоновском веере.
Следует учитывать еще и то, что горячая эмаль полупрозрачна и значки с полностью непрозрачной эмалью изготовить практически невозможно.
С одной стороны является ограничением, а с другой стороны, это дает уникальную возможность изготовления значков с плавными переходами эмалей одного цвета в другой, создание плавных переходов от прозрачных эмалей к непрозрачным эмалям и наоборот.
Подобный эффект может быть воспроизведен только одним способом – офсетом, но, это, согласитесь уже не то.
В мире не существует стандартов на горячие перегородчатые эмали. Известны несколько производителей масс для производства «горячих эмалей» и каждая компания руководствуется своей цветовой шкалой.
Сам цвет, его оттенок, насыщенность цвета горячей эмали могут зависеть от множества факторов (толщина эмали, степень при шлифовки, температура обжига, наличие примесей в металле значка, др.), поэтому, в следующий раз, повторить заказ 1 в 1 практически невозможно.

[Куинка]

Секреты грузинской эмали (статья в АиФ)

Сегодня в Тбилиси, как и двенадцать столетий назад, всеми цветами радуги переливаются и радуют глаз изделия, выполненные в перегородчатой эмали. Технология та же и даже клей, которым перегородка крепится к пластине, варят по старинному рецепту — из кожуры айвы... Факт, что процесс создания перегородчатой эмали требует усидчивости, высокого мастерства и, несомненно, таланта, таланта художника, создателя...

Секретами грузинской эмали с газетой "Аргументы и Факты" делится основатель и педагог первой в Грузии галереи перегородчатой эмали «Орнамент», а также мастерской и школы «Поколение» Тея Гургенидзе.

Прекрасно, что возрождается древнее искусство, но, к сожалению, когда смотришь на современные образцы, невольно задаешься вопросом: то ли фантазии автору не хватило, то ли эскиз почему-то пришелся ему по душе… Как объяснить, что тбилисские прилавки ломятся от штампованных работ? В таких дубликатных сериях по 20–30 изделий. Ответ напрашивается сам собой: все это великолепие никак не является ручной работой, за которую её выдают. Развеять или подтвердить сомнения, мы попросили основателя и педагога первой в Грузии галереи перегородчатой эмали «Орнамент», а также мастерской и школы «Поколение» Тею Гургенидзе.
— Пару раз обжечь в печи две пластины и затем называть себя мастером спешат все, кто имеет к эмали поверхностное отношение и поддался модным тенденциям, — рассказывает Тея Гургенидзе. — Спрос рождает предложение, а потому и новые мастерские, не говорю уже об изделиях, растут как грибы после дождя. Но во всей этой массе вряд ли найдется несколько достойных работ, технологию которых бы строго соблюдали.
На самом деле секрет не в самой эмали, а в перегородке на пластинах. Если она очень тонкая, то изготовить с её помощью болванку из куска резины и выдавить нужный контур невозможно, перегородка переломится. Ну, а если она достаточной толщины, то на свет появится энное количество дубликатов — успевай только цвета засыпать, и в печку… Есть цвета, которым нужны разные температуры, но это уже из другой области, — говорит Тея Гургенидзе...

Из области химии и технологии
Так называемая эмаль представляет собой смесь из стеклянного порошка, соды и пигмента цвета. Старинная грузинская перегородчатая эмаль славилась глубиной, прозрачностью и насыщенностью палитры. А сегодня «краска» закупается за рубежом. Например, ассортимент фирмы «Schauer», которая занимается её изготовлением с XVIII века, насчитывает до 200 оттенков. И каждому нужна своя температура плавления, а некоторые подвергаются обжигу несколько раз. Пластины, на которых, собственно, и помещается эмаль, в идеале должны быть из золота высшей пробы, или на худой конец из сплава серебра и золота — электриум. А медь, которую нередко используют в перегородчатой эмали, со временем ржавеет, после чего изделие теряет свою художественную и материальную ценность.
Медь вообще самый капризный материал. её сначала нагревают до 900 градусов и после того, как она «сожмется», приступают к работе. Поверхность пластин обрабатывают идеально — без пылинки и зазоринки. Но если «основа» вогнута или вообще представляет собой поверхность скульптурной формы, то работы мастеру, конечно же, прибавляется. Тоненькую перегородку сгибают под нужным углом так, чтобы она вплотную прилегала к пластине. В противном случае эмаль переместится в другой «отдел» и изделие превратится в производственный брак.
По словам Теи Гургенидзе, для мастера, владеющего технологией изготовления перегородчатой эмали, на первый план выходит создание оригинального эскиза и затем уже — высокого художественного произведения.

Шедевр
Всемирно известную икону Хахульской Божьей Матери ученые называют своеобразным музеем перегородчатой эмали, настолько уникален этот исторический памятник. Икона хранилась в Гелатском монастыре, из которого её выкрали в 1859 году. Шедевр был обнаружен в коллекции Боткина и возвращен на родину только в 1923 году. Икона выполнена в синтезе нескольких техник — чеканки по золоту, ювелирного дела и перегородчатой эмали. Она состоит из 115 пластин эмали небольшого размера, но исключение составляет изображение Божьей Матери, которое очень повреждено — сохранились только лицо и руки. Поэтапно, с VIII по XII век, древние ювелиры украшали икону драгоценными камнями. Сегодня грузинский шедевр — самая большая в мире перегородчатая эмаль (116×95 см), созданная в золотой век грузинской истории.
Искусство перегородчатой эмали достигло своего расцвета в средние века в Византии. А так как в тот период грузинская культура испытывала на себе её влияние, то и грузинская эмаль органично переняла лучшие традиции византийской школы. Хотя стоит заметить, что грузинские образцы всегда отличались собственным почерком.

Уникальная коллекция
В Музее искусств Грузии хранится богатая коллекция икон, медальонов, крестов и т.д. — прекрасных образцов перегородчатой эмали. По количеству, художественным достоинствам и научной ценности грузинские эмали занимают одно из первых мест в мире. Во всем мире осталась лишь малая часть из древних памятников перегородчатой эмали, и грузинский материал имеет сегодня большое значение для исследователей.
В эпоху ранней христианской культуры иконоборство поглотило и уничтожило бесценные экспонаты иконописи и предметов церковного быта. К счастью, Грузию это движение как бы обошло стороной. Здесь в этот период, в ходе интенсивного развития иконописи, а также одного из её видов — перегородчатой эмали, свет увидели непревзойденные на сегодня шедевры. Они собраны не только в Музее искусств, но хранятся и в Кутаиси, и в Сванети, однако основной фонд принадлежит тбилисской колекции. Экспонаты датируются VIII- IX, а также XV-XVII веками.
Но это лишь малая часть того, что было создано древними мастерами. Большее число экспонатов, изначально рассеянное по многочисленным церквам и монастырям, пропало, в прошлом веке церкви грабили периодически. Что-то уже потеряно навсегда, и лишь некоторые образцы старинной эмали всплыли в мировых музеях — в Эрмитаже, в Берлинском музее, в Метрополитене и в частных коллекциях. В сфере перегородчатой эмали грузинская коллекция по своему богатству, разнообразию и высокому художественному уровню занимает почетное место на мировой арене. По мнению экспертов, она составляет конкуренцию даже коллекции венецианского Пала д.Оро...

Кубизм и древние технологии
В отличие от произведений Средневековья, богатых своим духовным и религиозным содержанием, современная эмаль вобрала в себя все новшества последних лет, и не только. Принцип скульптуры в эмали актуален сегодня как никогда. Поражает и необъятный диапазон ювелирных работ, который был спровоцирован небывалым доселе количеством женщин-мастеров перегородчатой эмали. Это искусство вышло на новый этап развития, на котором древние технологии гармонично слились с модернизмом, кубизмом, абстракционизмом и т.д.
Еще полвека назад такой подъем был просто невозможен, потому что этот вид прикладного искусства вообще считался забытым и потерянным. Но, как всегда, в Грузии нашлись патриоты, энтузиасты, усилиями которых эмаль живет и в наши дни. Эти мастера пожелали остаться в тени истории, их имени неизвестны современности, хотя, если исследователям очень постараться...

Школа «Поколение»
В 2000 году в галерее «Орнамент», которую основали Тея Гургенидзе, Хатуна и Марина Бабунашвили, экспонировалась первая выставка перегородчатой эмали, которая превзошла все ожидания публики. Зрители познакомились с работами современных маститых художников — Зазы Лодия, Гоги Купрадзе, Ираклия Мегрелишвили, Пааты Пааташвили, Сосо Алавидзе. Тогда стало ясно, что единичного мероприятия недостаточно для популяризации древнего искусства при столь огромном историческом и художественном потенциале, который наблюдался уже тогда. Логичным завершением этого процесса стало открытие мастерской и школы перегородчатой эмали «Поколение». И тогда этот вид искусства не только ожил, но и действительно стал популярным.
— Наши воспитанники, — говорит Тея Гургенидзе, — овладевают технологией перегородчатой эмали и учатся применять в работе творческий подход. Не все они художники по образованию, но в нашей галерее именно их изделия выполнены с большим эстетизмом. Технологии можно научить, но если нет врожденного чувства цвета, здесь уже ничего не поделаешь. Я не требую шедевров от моих учеников, но хочу, чтобы они стали настоящими мастерами, понимающими каждый отдельный образец перегородчатой эмали как цельное художественное произведение. После окончания каждого курса в школе организуется выставка дипломных работ наших выпускников. За эти годы был замечен даже некоторый прогресс перехода от миниатюры-медальона к форме скульптуры. Вообще неправильно думать об эмали как об украшении, её нельзя «прилипить» к какому-либо уже готовому произведению искусства. А что касается штампованных изделий, то для художника с творческим мышлением копии — нудный монотонный процесс, на который он просто не будет тратить время. Перегородчатая эмаль — не ремесло, а искусство, которое в Грузии сегодня, к счастью, возрождается...

Грузинская эмаль

Всеми цветами радуги переливается и радует глаз перегородчатая эмаль..
Старинная грузинская перегородчатая эмаль славилась глубиной, прозрачностью и насыщенностью палитры. А сегодня «краска» закупается за рубежом. Например, ассортимент фирмы «Schauer», которая занимается её изготовлением с XVIII века, насчитывает до 200 оттенков.

И каждому нужна своя температура плавления, а некоторые подвергаются обжигу несколько раз. Пластины, на которых, собственно, и помещается эмаль, в идеале должны быть из золота высшей пробы, или на худой конец из сплава серебра и золота – электриум. А медь, которую нередко используют в перегородчатой эмали, со временем ржавеет, после чего изделие теряет свою художественную и материальную ценность.

Медь вообще самый капризный материал. её сначала нагревают до 900 градусов и после того, как она «сожмется», приступают к работе. Поверхность пластин обрабатывают идеально – без пылинки и зазоринки. Но если «основа» вогнута или вообще представляет собой поверхность скульптурной формы, то работы мастеру, конечно же, прибавляется. Тоненькую перегородку сгибают под нужным углом так, чтобы она вплотную прилегала к пластине. В противном случае эмаль переместится в другой «отдел» и изделие превратится в производственный брак.

Искусство перегородчатой эмали достигло своего расцвета в средние века в Византии. А так как в тот период грузинская культура испытывала на себе её влияние, то и грузинская эмаль органично переняла лучшие традиции византийской школы. Хотя стоит заметить, что грузинские образцы всегда отличались собственным почерком.


В Музее искусств Грузии хранится богатая коллекция икон, медальонов, крестов и т.д. – образцов перегородчатой эмали. По количеству, художественным достоинствам и научной ценности грузинские эмали занимают одно из первых мест в мире. Во всем мире осталась лишь малая часть из древних памятников перегородчатой эмали, и грузинский материал имеет сегодня большое значение для исследователей.

В эпоху ранней христианской культуры иконоборство поглотило и уничтожило бесценные экспонаты иконописи и предметов церковного быта. К счастью, Грузию это движение как бы обошло стороной. Здесь в этот период, в ходе интенсивного развития иконописи, а также одного из её видов – перегородчатой эмали, свет увидели непревзойденные на сегодня шедевры. Они собраны не только в Музее искусств, но хранятся и в Кутаиси, и в Сванети, однако основной фонд принадлежит тбилисской коллекции. Экспонаты датируются VIII- IX, а также XV-XVII веками.

Но это лишь малая часть того, что было создано древними мастерами. Большее число экспонатов, изначально рассеянное по многочисленным церквам и монастырям, пропало, в прошлом веке церкви грабили периодически. Что-то уже потеряно навсегда, и лишь некоторые образцы старинной эмали всплыли в мировых музеях – в Эрмитаже, в Берлинском музее, в Метрополитене и в частных коллекциях. В сфере перегородчатой эмали грузинская коллекция по своему богатству, разнообразию и высокому художественному уровню занимает почетное место на мировой арене. По мнению экспертов, она составляет конкуренцию даже коллекции венецианского Пала д.Оро.

В отличие от произведений Средневековья, богатых своим духовным и религиозным содержанием, современная эмаль вобрала в себя все новшества последних лет, и не только. Принцип скульптуры в эмали актуален сегодня как никогда.

Поражает и необъятный диапазон ювелирных работ, который был спровоцирован небывалым доселе количеством женщин-мастеров перегородчатой эмали. Это искусство вышло на новый этап развития, на котором древние технологии гармонично слились с модернизмом, кубизмом, абстракционизмом и т.д.

Ещё полвека назад такой подъем был просто невозможен, потому что этот вид прикладного искусства вообще считался забытым и потерянным.

[Михаил_Тренихин]

Вот замечательный пример грузинской работы XII века - Святой Георгий.

Вообще эти предметы я с огромным интересом разглядывал в Музей изобразительных искусств им. Шалвы Амиранашвили в Тбилиси! Надо видеть живьём. Великолепные цвета, тончайшее мастерство.
Одни из лучших эмалей в мире.

То, что сегодня продаётся, как предметы, точно воссозданные по восстановленным технологиям - не всегда так. По крайней мере выглядит совсем не так выразительно. Хотя есть и хорошие примеры.
И, безусловно, замечательно, что удалось воскресить такую технику!

[Куинка]

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ТЕХНИКА ГОРЯЧИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭМАЛЕЙ
Миниатюра на эмали (финифть) - техника художественного эмалирования, которая использует прием кистевой станковой живописи. Первую прописку изображения (подмалевок) выполняют на белом эмалевом фоне медной пластины-основы. После подмалевка пластину высушивают, обжигают в муфельной печи при 800 градусах и снова прописывают. Этот процесс для получения максимальной цветовой изысканности и детальности рисунка художник- эмальер повторяет многократно.

Миниатюра на эмали появилась в Европе в начале17 века. Широкое развитие она получила во Франции. Сегодня, например, знаменитые лиможские эмали известны не меньше, чем знаменитый лиможский фарфор. Появление русской миниатюры на эмали относится к концу 17 века и связано с именем царя Петра I, чьи миниатюрные портреты, усыпанные драгоценными камнями, служили высшей наградой России и вручались лично государем за большие заслуги перед государством.
В официальной наградной системе жалованный портрет — награда особого рода, несущая знак расположения и особой связи монарха со своим подданным. Благодаря малым размерам этого портрета и возможности для награжденного иметь его всегда с собой, носить на груди, связь эта приобретает личный оттенок. Можно сказать, что образ молодого царя-реформатора, созданный первыми русскими миниатюристами, был весьма действенной наградой, вдохновлявшей его соратников.

Эмали во все времена были дороги и ценились на уровне драгоценных камней, с которыми спорили по цвету, прозрачности и блеску. Они являлись достоянием, главным образом, высших слоев общества, представители которых всегда живо откликались на перепады скоротечной моды, на требования которой необычайно чутко реагировало искусство эмали.

Русская эмаль имеет богатую историю. За многовековую историю своего существования она не только сохранилась (в отличие от многих других стран), но и превратилась в драгоценную жемчужину русского и мирового искусства.

Расписная (живописная) эмаль - техника художественного эмалирования, использующая живописный прием письма эмалями при помощи кисти. Тонкую пластину серебра, меди или сделанную из этих материалов объемную форму покрывают с двух сторон белой эмалью. На лицевой стороне эмалевой краской насыщенного цвета прописывают контур изображения и его детали, например лицо, волосы, складки одежды. Для нанесения контура рисунка применяют также способ перевода рисунка с бумаги, так называемый "припорох", когда контур изображения накалывается на бумажном листе и припорашивается сверху толченым углем или голландской сажей, которые, проходя через наколотые отверстия, образуют точечный контур. Затем его обводят эмалевой краской, подвергают обжигу и расписывают контурное изображение разноцветными эмалями, которые располагают одну рядом с другой, создавая из отдельных цветовых пятен эмали единую красочную гамму. Так как эмаль накладывается локальными фрагментами, то обжиг делают по 10-15 раз, учитывая разный уровень температуры плавления используемых эмалей. В расписной эмали используют цветные прозрачные и непрозрачные эмали. Применяют также бесцветную прозрачную эмаль (фондон), которой перед последним обжигом покрывают рисунок для предохранения росписи от повреждений.

В русской художественной эмали расписную эмаль стали применять в последней четверти 17 века. В этой технике работали мастера- эмальеры Оружейной Палаты Московского Кремля, а также Великого Устюга и Сольвычегодска. Сольвычегодские расписные эмали часто называли "Усольскими", так как старое название Сольвычегодска было Усольск.

Перегородчатая эмаль - одна из самых сложных эмальерных техник по способу изготовления. Для её изготовления берется тонкая металлическая пластина, на которой процарапывают, гравируют или прорезают насквозь контур будущего изображения. Затем по этому контуру напаивают тонкие металлические полоски, поставленные на ребро, получая изображение из разнообразных по форме и размеру ячеек. Каждую ячейку заполняют эмалью разного цвета до верхнего края перегородок и производят обжиг эмали. После этого эмаль шлифуют и полируют таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились в одной плоскости. Полное, без углублений, заполнение эмалью ячеек является отличительным признаком перегородчатых эмалей. В итоге получают разноцветное изображение из эмали, сияющее наподобие драгоценных камней, с четким контурным рисунком из металлических линий. В технике перегородчатых эмалей металлическую пластину- основу и перегородки выполняют, как правило, из золота, серебра или меди.

Русские цветные перегородчатые эмали имеют богатую историю. Первое упоминание о перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. Правда, в те времена все виды художественных эмалей имели другое название-«финифть». И только в 19 веке на смену термину «финифть» пришел другой термин- «эмаль». С тех пор сами драгоценные предметы роскоши, ювелирные изделия, украшенные художественными эмалями, стали именоваться «Эмалями».

Эмаль по скани (филиграни) - разновидность техники перегородчатой эмали. В России она получила широкое распространение. На металлическую поверхность напаивают (выкладывают) растительный или геометрический орнамент из перевитой металлической (золотой, серебряной, медной) проволоки, которая образует ячейки. Каждую ячейку из сканой проволоки заполняют до краев эмалью разного цвета, которая после обжига оседает и оказывается ниже сканого орнамента. Вследствие этого эмаль по скани не полируют, чтобы не повредить рисунок из сканой проволоки. Отсутствие полировки и эмаль, лежащая ниже края сканых перегородок, являются главным отличием техники эмали по скани от классической техники перегородчатой эмали. В эмали по скани слой эмали очень тонок, так как высота сканого контура меньше, чем высота перегородок в перегородчатых эмалях. Иногда в эмали по скани для усиления декоративности в отдельные ячейки эмаль наплавляется в несколько приемов, так что в результате она лежит выше края сканой проволоки, создавая ощущение жемчужин или бусин. Для эмали по скани используют цветные прозрачные и непрозрачные эмали, а также фондон. Для усиления художественного звучания технику эмали по скани в русском искусстве с конца 17 века нередко сочетали с техникой расписных эмалей. В этом случае на эмали в сканых ячейках дополнительно живописным приемом прописывали изображения трав, цветов, зверей или жанровые сцены.

Выемчатая эмаль - одна из древнейших эмальерных техник. На металлической пластине достаточной толщины глубоко вырезается (вынимается) сюжетное или орнаментальное изображение. Получившиеся при этом углубления заполняют прозрачной или непрозрачной эмалью и производят обжиг эмали. Если используют прозрачную эмаль, то её после обжига шлифуют и полируют. В отличие от техники перегородчатой эмали, где изображение приподнято за счет перегородок над металлической пластиной- основой, в технике выемчатой эмали рисунок углублен в толщу металлической пластины. В технике выемчатой эмали известно несколько приемов для достижения художественного эффекта. Один из приемов заключается в том, что вырезанный на металле рисунок полностью покрывают вместе с пластиной цветной прозрачной эмалью. Другой - в том , что цветной непрозрачной эмалью заполняют только вырезанное изображение. Применяют также прием, когда металлическую пластину покрывают эмалью одного цвета, а углубление рисунка- эмалью других цветов. Выемчатые эмали делают на золоте, серебре, меди.

Эмаль по гравировке (резьбе) является разновидностью техники выемчатой эмали. При этом цветная непрозрачная эмаль заполняет гравированный контур рисунка или цветная прозрачная эмаль сверху полностью покрывает как гравированное изображение, так и всю металлическую пластину. В результате под эмалью просвечивает и рисунок и металлический фон основы. Техника эмали по гравировке применяется на золоте, серебре, меди, латуни и бронзе.

Эмаль по гильошированному фону (эмаль по гильошировке, гильоширу, гильошированная эмаль) - это вариант техники эмали по гравировке (резьбе). Только в этом случае гравировка выполняется не вручную, а механическим способом, с помощью специального станка, который позволяет украшать металлическую поверхность геометрическим декором в виде лучей, полос, волнообразных линий, концентрических кругов, повторяющихся штрихов. В технике эмали по гильоширу используют исключительно прозрачные эмали самой широкой цветовой гаммы, в результате чего металлический фон и нанесенный на него узор просвечивают под эмалью. Эмали по гильоширу делают в основном на золоте или серебре, а с начала 20 века для недорогих изделий стали применять красную медь.

Эмаль по литью - разновидность техники выемчатой эмали. её отличие заключается в том, что изображение получают не путём выборки металлического фона ручным способом, а путём его отливки вместе с металлической пластиной- основой. Затем углубление на пластине заполняют эмалью. В технике эмали по литью используются золото, серебро, медь и бронза. Если эмаль по литью делают по золоту и серебру, то употребляют прозрачную эмаль, если по меди и бронзе- то непрозрачную пастообразную.

Эмаль по рельефу - техника, применяющаяся для художественного эмалирования по высокому рельефу, когда эмалевое покрытие повторяет форму металлического рельефного изображения, выступая как поливная глазурь. Это достигается тем, что цветная прозрачная эмаль, которой покрывают перед обжигом рельеф, в процессе обжига плавится и, ложась тонким просвечивающим слоем на высоких частях рельефа, стекает в его углубления, заполняя их более толстой и плотной по цвету массой. Это позволяет подчеркнуть рельефность изображения. В эмалях по рельефу металлической основой чаще всего служат медь и бронза, иногда используют золото и серебро.
Материалы получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.

[Куинка]

ЭМАЛЬ.
Эмалевые художественные покрытия основаны на использовании особой стекловидной массы, которая наносится на поверхность изделия и обжигается в специальных муфельных печах. После обжига эмаль прочно приправляется к металлической основе и образует твердую декоративную блестящую поверхность.

Эмаль представляет собой кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компоненты.
Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в зависимости от включения в него окисей различных металлов.
Например, различные оттенки красного цвета образуют определенные соединения золота, окиси железа и хрома.
В желтый цвет эмаль окрашивается благодаря введению в нее трехокиси сурьмы, соединений серебра;
в синий и голубой — окиси кобальта;
в черный — окиси иридия и марганца.
Помимо цветовой градации, палитра эмалей делится на прозрачные и так называемые опаковые — непрозрачные эмали.
Опаковые сплавы получают посредством добавления в них окиси олова или трехокиси мышьяка. В старину для этих целей использовали такие «глушители», как костяная зола или каолин.


ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Растирка. Художественные эмали изготавливаются заводом в виде небольших плиток как правила каждая плитка имеет сой номер и код. Необходимое для работы количество эмали откалывают и размельчают ударами молотка, предварительно завернув куски в плотную ткань. Более удобно вести эту работу в ударной металлической ступке. Размельченную эмаль — смачивают и окончательно растирают в порошок в фарфоровой ступке. Прозрачная эмаль должна иметь помол мелкого сахарного песка, непрозрачная — мельче.

Размельчение кусков эмали и сухую растирку можно объединить, использовав стальную ступку. В ней легко размельчить крупные куски эмали, а затем растереть их. Чтобы куски эмали не разлетались, ступку можно покрыть полиэтиленовой пленкой
Сухой порошок нужно очистить с помощью магнита от стальных частиц, просеять через сито и рассортировать по размеру зерен.


Отмучивание.
Растертый порошок ссыпают в чашку или пузырек с широким горлом и заливают чистой водой. Периодически перемешивая стеклянной палочкой, дают ему немного отстояться, а затем сливают мутную воду. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода над отстоявшимся порошком не станет прозрачной.

Особенно тщательно нужно отмучивать прозрачные эмали, так как пылевидные частицы, оставшиеся в порошке, после обжига дадут точки, отличающиеся по цвету. У непрозрачных эмалей небольшое замутнение не так заметно.

По окончании отмучивания пузырьки с увлажненным порошком плотно закрываются пробками и маркируются этикетками с наименованием эмали. В таком виде она может храниться длительное время.

Для работ обычно используют три помола эмали: грубый — для специальных целей, например, ею можно наносить рисунок в виде отдельных точек, средний — для большинства изделий и тонкий — применяемый для росписи по эмали.

ХОД РАБОТЫ

Подготовка основы заключается в тщательной очистке металла от загрязнений, окислов, остатков флюса после пайки и т. д. В зависимости от конструкции изделия и характера загрязнения используются разные методы. Если на металле есть остатки флюса, его удаляют кипячением изделия в воде или в 5—10%-ном растворе азотной или серной кислоты, затем промывают под струей воды и сушат. После очистки мест, на которые будет наноситься эмаль, нельзя касаться руками.

Механическую очистку ведут щетками из капрона, латуни, нейзильбера.

Нанесение эмали.
В работе с эмалью чистота — залог хороших результатов. Малейшие частицы пыли или другие посторонние включения, попавшие в эмалевый порошок, становятся причиной изменения цвета и образования точек и пятен. Небрежность в работе становится очевидной только после обжига, то есть когда изделие практически готово и недостатки уже трудно исправить. Поэтому с самого начала все операции нужно вести с большой тщательностью.

Существует два основных метода нанесения эмали: насеивание сухого порошка через сито по трафарету и нанесение увлажненного порошка (кашицы) кистью или шпателем. Слой порошка должен быть достаточно толстым, так как тонкий слой при обжиге может дать поры и непокрытые участки металла.

Перед нанесением эмали на объемные предметы их покрывают клеем, тонким слоем напыленным с помощью пульверизатора. Чтобы получить нужную толщину покрытия, порошок наносят в два-три приема с сушкой каждого предыдущего слоя. Клей можно взять марки БФ-6, разбавив его этиловым спиртом в пропорции 1:10.
Традиционный метод нанесения влажной эмали кистью или шпателем используется и поныне. Кисти должны быть из волоса средней жесткости с тонким концом, например, колонковые, круглые № 2 или № 3. Старые мастера пользовались трубочками из гусиного пера, срезанного наискось.

Мокрый, но без излишков воды порошок тонкого помола берут кончиком кисти, как лопаткой, и заполняют ячейки основы. Для очистки кисти при переходе с одной эмали на другую достаточно промыть её в воде. Наряду с кистью действуют и шпателем. Что лучше, сказать трудно — все зависит от характера изделия и привычки мастера.

При перерыве в работе эмаль в ячейках может высохнуть. Чтобы продолжить дело, эмаль, граничащую с незаполненным участком, необходимо увлажнить, иначе порошок с кисточки не будет ложиться в ячейки.


Сушка.
Нанесенную на основу влажную эмаль перед обжигом необходимо хорошо просушить. После сушки с изделием нужно обращаться с особой аккуратностью, чтобы сухой порошок не осыпался.


Обжиг.
Наиболее подходящими источниками тепла для обжига эмали служат лабораторные муфельные электропечи. В самой большой из них можно обжигать изделия величиной до 350 мм. Температура в пределах до 900°С регулируется реостатом.

Однако на первых порах можно обойтись электроплиткой с открытой спиралью. Для достижения в зоне обжига нужной температуры над спиралью устанавливается теплозащитный кожух, выполняющий роль термокамеры. При хорошей теплоизоляции кожуха за 20 минут температура в нем поднимается до 800—850°С. Этого обычно бывает достаточно, и во избежание перегрева плитку периодически выключают на 3—5 минут или же питают пониженным напряжением от автотрансформатора. Для удобства и безопасности работы спираль можно покрыть замазкой, приготовленной из 1 части глины, 2 частей песка, 3—4 частей воды. По окончании работы замазку нужно хорошо просушить и только после этого включать плитку. Мощность и размеры самодельной электропечи можно увеличить, изменив конструкцию кожуха и использовав две электроплитки.

Подготовленное к обжигу изделие помещают на подставку и вносят в печь. Подставку, минимальную по массе, делают такую, чтобы изделие располагалось в наиболее благоприятных для обжига температурных зонах. За обжигом наблюдают через смотровое отверстие в дверце печи и в зависимости от цвета металла или по виду эмали судят о ходе процесса. При первом обжиге изделие можно вынимать из печи, когда металл приобретет темно-красный цвет, а эмаль осядет в выемках, станет бугристой, с блестящей поверхностью. После охлаждения в осевшие места добавляют эмалевый порошок и готовят к новому обжигу. Все предварительные обжиги ведут при одной температуре, и только когда слой эмали достигнет достаточной толщины, температуру повышают до уровня, соответствующего светло-красному цвету металла.

Отделка.
На изделиях из меди и томпака на свободных от эмали участках после обжига образуется слой окалины. Проще всего окалину удалить химическим травлением в растворе серной кислоты с водой в соотношении 1:9. Раствор должен быть холодным. Это нужно для сохранности эмали, хотя реакция будет идти медленнее.

Если эмаль меняет цвет в кислоте, то можно воспользоваться механическим способом удаления окалины с помощью металлических и капроновых щеток, шабера или абразивных материалов. Для зачистки металла заподлицо с эмалью обычно применяют абразивные бруски с мелким зерном, обильно смоченные водой. Последующую полировку эмали и металла ведут на войлочных кругах с применением обычных полировочных материалов (паста ГОИ и т. д.).

Блеск на зачищенных эмалях можно также получить с помощью так называемого блестящего обжига. Температура в печи должна быть в пределах 900 °С, время обжига минимальное.
Изделия с горячими эмалями не лакируют, а для предотвращения окисления металла покрывают гальваническим золотом или серебром.


ЛИТЕРАТУРА
Макаров Т. И. Перегородчатые эмали древней Руси. М., «Наука», 1975.
Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X—XIII веков. Л., «Аврора», 1970.
Писаревская Л.В., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Русские эмали X-XIX вв. М., «Искусство», 1974.
Пупарев А. А. Художественная эмаль. М„ КОИЗ, 1948.
Флёров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. М., «Высшая школа», 1981.
Автор статьи: В. Конокотин
Некоторые Материалы получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.

Дополнения по статье:
Любителей декоративно-прикладного искусства В. Егоров, А. Петров, В. Серегин и другие просят подробнее рассказать о причинах возникновения дефектов эмали и о том, как их устранить.
Качество эмали во многом зависит от точного и тщательного соблюдения технологии. Особенно трудно работать с изделиями объемной формы (вазы, кувшины, ларцы, шкатулки, вещи с чеканным рельефом). Из-за внутренних напряжений в материале они часто растрескиваются, а эмаль с них отшелушивается.
Особенно внимательно надо соблюдать оптимальную температуру обжига. Например, при повышении температуры на 20—30°С (в зависимости от температуры плавления той или иной эмали) могут обнаружиться такие дефекты.

После обжига на припаянных к основе перегородках появляются темные, похожие на накипь наплывы, а растекшаяся эмаль стягивается к стенкам ячеек в виде мениска (чашеобразного углубления). Устранить дефект можно, только счистив наплывы абразивным бруском или шабером. И, если потребуется, повторить обжиг, снизив при этом тем. пературу на 20—30°С или же незначительно сократив время обжига.

Эмаль на границе с перегородками изменяет свой цвет. Например, на белой эмали (основа — медь) появляется зеленый и черный контур. Меняется насыщенность цвета в прозрачных эмалях, они становятся почти бесцветными. В таких случаях прежде всего надо снова покрыть изделие эмалью и повторить обжиг при пониженной температуре. Если же этого сделать невозможно, так как ячейки заполнены оплавленной эмалью, придется воспользоваться другим способом. Эмаль частично или полностью удаляют с помощью штихеля, шабера, бора или же кислотой, растворяющей стекло. А затем наносят новый слой и обжигают изделие.
Инструмент для удаления некачественной эмали можно изготовить в домашней мастерской. Фреза делается из кусочка твердосплавных материалов (ВК-9 и другие), припаянного к стержню (латунь Л-65). Комбинированная головка вытачивается из изношенного абразивного инструмента, например из отрезного алмазного круга.
Хотя сейчас все насадки,фрезы,инструменты и.т.д- можно приобрести в магазинах как по отдельности так и в спец..наборах. Например :фирмы "ДРЕМЕЛЬ".

Если эмаль покрыла не все изделие, она стянута по краям ячеек. Этот дефект обычно встречается после первого, реже второго обжига. Вероятно, основа была не очень тщательно обезжирена или же в ячейки попало мало эмалевого порошка. Необходимо шабером или штихелем снять окалину с не заполненных эмалью участков, снова нанести эмаль на изделие и обжечь его при более низкой температуре.

При заниженной температуре обжига изделий поверхность эмали бывает неровной, бугорчатой, а её расцветка и блеск — тусклыми. В этом случае надо снова обжечь изделие, повысив температуру на 20—30 °С.

Иногда эмаль покрывается после обжига едва заметными волосяными трещинами. Проще исправить такой дефект, когда он обнаружится сразу после обжига. Тогда на обратную сторону изделия накладывают контрэмаль, а если контрэмаль уже была, наносят на нее добавочный слой. Чтобы в дальнейшем избежать трещин на подобных изделиях, надо их основу делать из более тонкого металла.

Бывает, что после обжига в эмали образуются многочисленные пузырьки. Причина этого — химическая реакция в самой эмали из-за плохой очистки основы от флюса, остатков кислоты после травления. Такую эмаль надо сколоть, нанести на изделие новую и обжечь его. Если устранить дефект не удается, придется заменить основу.

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Продолжение следует.....

[Куинка]

Эмаль на украшениях(изделиях): Как это делается.
16 октября , 2009 | Мастер-класс- Шаталина Мария
Себя автор называет художником-монументалистом, который сейчас преподаёт детям рисование.
Эмальерное искусство сегодня переживает настоящий подъём. Всё популярнее становится тенденция украшать интерьеры живописными эмалями — роскошными, неповторимыми, практически вечными.

Автор отмечает, что эмаль практически не возможно сделать одинаковую из-за особенностей технологии, т.к. художник зачастую не может предугадать, что в итоге получится после запекания в печи. Всё это позволяет эмальерному искусству радовать ценителей и любителей уникальными и неповторимыми мотивами.
Итак процесс создания подобных украшений…
Далее смотрим сканы (картинки) и читаем комментарии к файлам.
Фото и текст мастер-класса- Шаталина Мария
Материалы получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.

[Куинка]

Техническая сторона эмалирования тесно связана с художествен­ными требованиями, так как необходимо не только создать изде­лие, но и увязать художественную композицию металла с цветом эмали. Настоящая художественная эмалевая работа получается тогда, когда расплавленное стекло не только технически, но и ху­дожественно соединяется с металлом.

Эмаль представляет собой тонкий слой стеклянного сплава более или менее легкоплавкого, различных цветов. её наносят в порошко­образном состоянии на поверхность изделия и сплавляют непосред­ственно на нем, путём нагрева изделия. Эмаль, кроме декоративно­го значения, обладает также защитными, антикоррозийными свойст­вами. Она отличается большой стойкостью не только против атмос­ферных влияний, но и против воздействия химических реагентов — кислот, щелочей, ядовитых газов и т. п. Эта стойкость позволяет использовать эмали в архитектурных сооружениях, работающих в условиях экстерьера.

По составу и характеру строения эмали представляют собой стекловидный твердый раствор кремнезема, глинозема и других окислов, которые обычно называют «плавнями». Некоторые из них — окиси свинца, калия, натрия — увеличивают легкоплавкость эмалей, но в то же время делают её менее стойкой против внешних условий; другие — окиси кремния, алюминия, магния — увеличива­ют прочность эмали и её тугоплавкость.

Д. И. Менделеев рассматривал эмали как раствор более туго­плавких стеклообразных соединений в легкоплавких. Он указывал на то, что пропорция тех и других должна быть подобрана так, что­бы при охлаждении и затвердевании эмали не происходило бы вы­деления части вещества в кристаллическом виде (так называемое расстекловывание), что происходит в случае, когда в составе эмали преобладают окись кремния и другие тугоплавкие соединения. С другой стороны, избыток легкоплавких соединений, например, оки­сей натрия и калия, делают эмаль мало прочной; она легко треска­ется, разъедается кислотами и даже растворяется в горячей воде (подобно растворимому стеклу).

Избыток окиси свинца также не желателен, так как эмаль полу­чается мягкая. Однако в сплаве с другими кремне- и борнокислыми солями свинцовая окись, взятая в норме, образует достаточно прочную эмаль и, кроме того, придает ей блеск, яркость цвета и легкоплавкость; этим и объясняется широкое использование окиси свинца для приготовления художественных эмалей в прошлом. Состав эмалей очень не одинаков и изменяется в широких преде­лах в зависимости от назначения.

По составу эмали разделяют на прозрачные и глухие (непро­зрачные). Глушение осуществляется добавкой в шихту окиси олова или трехокиси мышьяка. Ана­логичную роль глушителей про­зрачности эмалей играют так­же соединения фтора и фос­форная кислота. Обычно для получения цветных эмалей (прозрачных или глухих) снача­ла готовят основной сплав, а затем к этому бесцветному сплаву добавляют различные красители и вновь все пере­плавляют.
Для получения цветных эмалей пользуются красителями, кото­рые добавляют к основе в различных пропорциях (табл. 15).


Применяют также и другие красители.

Требования, предъявляемые к художественным эмалям:

легкоплавкость (в пределах до 800°, а для алюминия до 600°);

химическая устойчивость в процессе отбеливания (15%-ный рас­твор серной кислоты);

хорошая кроющая способность;

прочность соединения эмали с металлом;

яркий, чистый цвет;

блеск эмали.

Весь процесс эмалирования можно разделить на четыре этапа: подготовка изделия под эмаль; наложение эмали; обжиг эмали; отделка изделия (ПОЛИРОВКА).

Подготовка изделия под эмаль. Металлы только тогда связыва­ются с эмалью, когда они абсолютно чисты и обезжирены. Готовую работу отжигают и протравливают. Затем её обрабатывают на ла­тунной щетке и окончательно чистят под постоянным током воды стеклянной щеткой и сушат в опилках. До тех пор пока на верхней поверхности капельки воды взаимно сливаются, металл еще жирный и, следовательно, не готов к эмалировке. Рабочее место должно содержаться в абсолютной чистоте. В цехе, где производят поли­ровку и шлифовку, нельзя вести работы с эмалями; у рабочего мес­та должен быть водопровод; всегда должно иметься чистое полот­но, на которое можно положить изделие. Чистота — основа успеш­ного достижения эмалировки.

Наложение эмали. В продажу эмаль поступает обычно в виде плиток. Для эмалирования её необходимо превратить в порошко­образное состояние. Порошок должен быть достаточно мелким, так как крупные частицы трудно распределять ровным слоем по поверхности металла, однако очень тонкое раздробление эмали тоже нежелательно, так как после обжига на таких эмалях образу­ются мутные пятна (особенно это относится к прозрачным эмалям). Очень важно, чтобы величина зерен в размолотой эмали была при­близительно одинакова, так как при неоднородности зерен мелкие из них плавятся гораздо скорее и успевают выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные из зерен; в результате цвет эмали становится тусклым, а иногда и грязным (особенно при прозрачных эмалях).

Для удаления чрезмерно мелких (пылевидных) частиц, образую­щихся при размалывании эмали, её промывают водой. Размолотая эмаль несколько раз взмучивается в воде — крупные частицы быст­ро оседают на дно, а мелкие—пылевидные — в виде мути сли­ваются.

Глухую (непрозрачную) эмаль растирают до тонкого порошка, а прозрачную до мелких зерен, так как благодаря этому усиливается сила свечения. В каждом случае эмаль должна быть так отмыта, чтобы вода на ней оставалась чистой; при глухой эмали она может быть немного мутной. Затем наполняют эмалевой массой малень­кие фарфоровые чашечки, на которых пишут номера, чтобы избе­жать перепутывания. Если эмаль не используют в тот же день, остаток хранят в дистиллированной воде. Чашечки помещают под стеклянный колпак, чтобы не запылилась эмаль.

Размалывание эмали в условиях крупного производства осуще­ствляют на шаровых мельницах, а в лабораториях — путём толчения в ступках, которые делают из прочных материалов — яшмы, агата.

Песты для ступок также делают из камня (яшмы или агата), но мож­но применить и стеклянные, но они быстро царапаются, хотя части­цы стекла, попадающие в эмаль, не вредят. Можно пользоваться также фарфоровой ступкой. Существует два способа наложения эмали на изделие: ручной и машинный.

Ручной способ наложения эмали заключается в сле­дующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде каши­цы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента — узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивают. Ручной способ обычно при­меняют при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например, в ювелирном деле. Работу выполняют в следующем порядке.

Влажной кистью берут немного эмали из фарфоровой чашечки, наносят на металл и там её распределяют. Степень влажности за­висит от рода работы. Если эмаль слишком сырая, то добавляют немного эмалевого порошка; если она сухая, то добавляют немного воды — иначе её не нанесешь на изделие.

На тонких пластинках начинают с обратной стороны. Сначала накладывают контрэмаль и дают ей немного подсохнуть, осторожно поворачивают и то же делают с передней частью. Как при перего­родчатой, так и при ямочной эмали (см. ниже) углубления или ячей­ки не должны быть заполнены полностью, так как некоторые сорта эмали делаются мутными и тусклыми, если они нанесены слишком толстым слоем. Полная высота эмалевого слоя достигается путём постепенного наполнения ячейки и требует иногда от двух до четы­рех последовательных обжигов. В иных случаях отдельные краски могут изменяться; так, например, красная после многих обжигов может стать черной.

Машинный способ наложения эмали применяют для эмалирования больших плоских поверхностей. Толченую, хорошо просеянную эмаль размешивают с водой, в которую добавляют крепители: декстрин, мочевину (2—2,5 г на 1 л шликера) и др. и наносят на поверхность при помощи специального аэрографа, все время, следя, чтобы слой был равномерным и не толстым. При эма­лировании плоских поверхностей эмаль одновременно наносят на обе стороны пластины. Эмаль, нанесенную на оборотную, левую сторону изделия, называют контрэмалью, и она служит для предот­вращения коробления изделия, которое возникает в силу различ­ного коэффициента расширения эмали и металла.

Значение коэффициента расширения эмали очень велико. Он должен по возможности соответствовать коэффициенту расшире­ния металла или сплава, на который накладывают эмаль; в против­ном случае при остывании эмаль отслаивается от изделия, несмотря на тщательность соблюдения технологического процесса. Отслаи­вание наблюдается и в случае, если коэффициент расширения эма­ли больше, чем у металла, и в другом случае, если коэффициент расширения эмали меньше, чем у металла.

После наложения эмали изделие тщательно просушивают, иначе при обжиге эмали оставшаяся вода закипит и изделие получит брак в виде пузырей, пустот и т. п. Желательно, чтобы обжиг эмали про­изводился непосредственно после её наложения, так как необож­женная эмаль хрупка и непрочна. Сначала удаляют воду (отсасы­вают), которая нужна была при нанесении эмали, приложив к краю изделия кусок пропускной бумаги (ПРОМОКАШКА). Затем предметы подсушивают в подогретом муфеле или в маленькой печи до тех пор, пока по­рошок не станет сухим (перестанет выделяться пар). Если при под­сушивании или при посадке в печь отпадет кусочек эмали, нельзя добавлять сырой эмали, так как на этом месте получатся мутные пятна. Нужно поправить это место сухим эмалевым порошком или обжечь весь предмет и поправить после обжига, или же снять весь порошок и нанести его вновь.

Обжиг эмали. Обжиг эмали требует температуры нагрева 600— 800°. Для этого лучше всего применять электрические печи с откры­тыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться и газовым пламенем, и другими источ­никами тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприка­саться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную левую сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специ­альную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.
Подставка должна отвечать следующим требованиям:

а) не изменять формы при нагреве;

б) не вступать в соединение с расплавленным эмалевым покро­вом;

в) не прилипать к эмали;

г) не образовывать на своей поверхности окалины.

Асбестовые формы горят в эмали. Их можно применять только в случае, когда на поверхности нет эмали, а она находится внутри. На формах из простой стали в жаре образуются частички окиси же­леза (окалина), которые легко вплавляются в эмаль и оставляют черные пятна.

Самые лучшие подставки делают из никеля или никелевых спла­вов, а также из жароустойчивой (хромо-никелевой) стали, так как они в жаре остаются неизменными. Формы подставки обусловли­ваются формой объекта.
На рис. показаны варианты подставок.

Различные эмали обычно обладают различной температурой плавления, поэтому прежде чем приступить к наложению эмали на изделие, необходимо проверить, как велик температурный диапа­зон плавления наиболее легкоплавких и тугоплавких эмалей, выбран­ных для работы. Для этого на небольшой пластине из того же ме­талла, что и само изделие, накладывают все подлежащие испыта­нию эмали и, просушив их, начинают нагревать.

Если диапазон, в течение которого расплавятся все эмали, не велик, то проба дала положительные результаты и можно присту­пить к наложению эмалей на изделие. Однако иногда в результате пробы обнаруживается, что легкоплавкие эмали выгорают при тем­пературе плавления тугоплавких эмалей. В таком случае одни из них или совсем исключают из производства, или поступают следую­щим образом: сначала накладывают и обжигают все тугоплавкие эмали, а затем добавляют недостающие цвета легкоплавких и обжи­гают их еще раз при более низкой температуре.

При обжиге эмали изделие нагревают до красного каления. До обжига поверхность эмали имеет шероховатую, тусклую структуру. По мере нагревания поверхность выравнивается, сливается и при­обретает стекловидный блеск. После этого изделие вынимают из печи, и оно постепенно остывает. Работу по обжигу проводят в сле­дующем порядке: как только печь достигает нужной температуры, в нее вдвигают подсушенный предмет на подставке, захватив под­ставку специальными тигельными щипцами. При этом применяют правило: больше жара — короткий обжиг. Время обжига в печи за­висит от рода эмали, желаемого эффекта и от типа печи. Сначала эмаль спекается в губчатую массу, делается вязкой и пульсирую­щей; в нормальных условиях её вынимают из печи, когда поверх­ность её сделается гладкой и красной. Когда вынимают плоскую пластинку, её нужно выправить в накаленном состоянии. Для этого её осторожно освобождают от окалины, кладут на выправочную плиту, прижимают и выпрямляют чистым шпателем. Если после первого наложения и обжига эмали на изделии обнаруживаются незначительные дефекты — трещины, пузыри, обнаженные места, то их исправляют повторным наложением эмали с последующей просушкой и обжигом.

Большие поры нужно почистить иголкой и перед повторным об­жигом осторожно заполнить эмалью. Одновременно выправляют те места, на которые наложена эмаль не так, как нужно, т. е. устра­няются наплавы, затеки и т. п.

Отделка эмалевого слоя. Если эмаль получается такой, какой она предусмотрена по рисунку, её шлифуют крупным (грубым) бруском с водой, затем тонкими брусками или наждачной бумагой; работа заканчивается тщательной промывкой.

От этой операции в большой степени зависит эффект готового изделия. Поверхность эмали покрыта большей или меньшей частью пор, которые могут заполняться остатками шлифовальных средств и давать серые пятна, если изделие некачественно отмыть. Сначала все изделия моют стеклянной щеткой под проточной водой, на ночь их оставляют лежать в чистой воде. На следующий день их еще раз моют, до тех пор, пока не будет видно остатков шлифовальных средств (даже через лупу).

В заключение изделие помещают в печь в последний раз, для того чтобы возникшие при шлифовании шероховатости переплави­лись и образовали гладкую поверхность. Чем жарче печь, тем боль­ше будут светиться потом краски. Когда верхняя поверхность засве­тится красным сиянием, изделие вынимают.

Полировка-(ШЛИФОВАНИЕ).
В основном процесс шлифования происходит вручную шлифовальными кругами, что и делает изделия отличными друг от друга. Если нужно сохранить блестящую поверхность или в случае, когда эмаль не выдерживает еще одного обжига, делают холодную полировку под потоком воды на кружке из липового де­рева на полировочной машине.

Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате об­жига покрываются окисями. Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свин­ца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).

Существует большое разнообразие эмалей. Они различаются как по составу самой эмалевой массы, так и по технологическим особенностям подготовки металлической основы под эмаль. В юве­лирных изделиях металл, который выбран как основа под эмаль, иногда во многом определяет художественные достоинства изде­лия. Особенно это относится к изделиям, в которых применяют прозрачные (просвечивающие) эмали. В этом случае блеск основно­го металла (а также и цвет) через тонкий слой прозрачной эмали придает ей особую, светящуюся, силу и яркость цвета. Например, золото является особенно хорошей основой, причем как чистое, так и высокопробное. Оно мало деформируется при нагревании и придает эмали высокую светящуюся силу. Серебро, наоборот, силь­но деформируется, поэтому плохо удерживает эмаль. Серебро ни­же пробы 950 не следует употреблять, так как у низкопробного серебра точка плавления очень низка.

Хорошо делать поверхность основы шероховатой, так как при этом повышается прочность сцепления металла и эмалей. Медь служит прекрасной основой для эмали, так как обладает благопри­ятными соотношениями теплового расширения и отличается высокой точкой плавления. Однако медь имеет ничтожную светящуюся силу, и некоторые эмали, светящиеся на золоте или серебре очень ярко, на меди выглядят темными и грязными. Томпак (медный сплав с цинком), на котором эмаль хорошо держится, имеет большую световую силу, чем медь.

При эмальерных работах возможны следующие ошибки:

металлические части расплавлены — печь слишком горячая,
перегородки погружены в эмаль — припой содержит цинк;
белая эмаль покрыта зелеными пятнами — примесь меди (загрязнение);
белая эмаль имеет желтые пятна—примесь серебра (загрязнение);
краски имеют черные пятна — вплавлена железная окалина;
имеют­ся серые пятна — остатки шлифовального материала;
эмаль полу­чается пористой — изделие недогрето или взята несоответствую­щая металлическая основа;
бесцветная эмаль стала молочной — слишком тонко натерта, мало промыта, толсто нанесена, слишком сильно обожжена;
эмаль образует сдвиги — нарушения теплового режима, напряжение между эмалью и металлом, неправильная толщина металла, неудовлетворительная обратная эмаль (контрэмаль);
эмаль серая и мутная — плохо промыта;
пластинка сильно согнута — неудовлетворительная задняя эмаль (контрэмаль), не­правильно построена основная пластинка;
эмаль пузырчатая — сго­рели частички грязи, смеси эмалей вступили в реакцию; мутные пятна — попала вода в подсохшие места.

[Borman]

Леонид!Спасибо,очень информативно.

[Куинка]

Как и было написано в этой теме-
Художественные эмали изготавливаются заводом в виде небольших плиток как правила каждая плитка имеет свой номер и код. Необходимое для работы количество эмали откалывают и размельчают ударами молотка, предварительно завернув куски в плотную ткань. Более удобно вести эту работу в ударной металлической ступке. Размельченную эмаль — смачивают и окончательно растирают в порошок в фарфоровой ступке. Прозрачная эмаль должна иметь помол мелкого сахарного песка, непрозрачная — мельче.

Размельчение кусков эмали и сухую растирку можно объединить, использовав стальную ступку. В ней легко размельчить крупные куски эмали, а затем растереть их. Чтобы куски эмали не разлетались, ступку можно покрыть полиэтиленовой пленкой
Сухой порошок нужно очистить с помощью магнита от стальных частиц, просеять через сито и рассортировать по размеру зерен.
На сканах представлены не которые виды ЭМАЛИ -ДУЛЕВСКОГО КРАСОЧНОГО ЗАВОДА (ДКЗ)- в виде небольших плиток .
С уваж..ЛЕОНИД.

[Куинка]

ПОДГОТОВКА (горячей) ЭМАЛИ в картинках и с комментариями--для большей наглядности и понимания всего процесса.

Заготовка эмали

Самая недорогая (горячая) эмаль у нас в стране - это производства Дулевского красочного завода. Она продается в магазинах фирмы "Сапфир"г.МОСКВА или в других...(надо искать...)- в виде плиток с номером или россыпью осколков.
Сегодня мы посмотрим как эмаль из плиток превращается в шликер(готовую массу для работы) и для закладывания в перегородки изделий и значков.
Просьба к мастерам - если есть поправки или секреты облегчения работы, делитесь, пожалуйста, с молодежью. Я вот в теории знаю, что если плиточную эмаль перед размалыванием прокалить несколько раз и охладить, то дальнейший процесс идет легче.

Некоторые Материалы и изображения получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.


С уваж..ЛЕОНИД,

[воблерный]

Очень понравилось описание процесса! Спасибо

[DimaD]

спасибо большое!

[Fehn]

Тема супер!

[Серж97]

Эх...,горячие эмали это нечто!,захватывающая технология..множество техник...,мне клуазон как то ближе(по сути грузинское минанкари это тоже клуазон...перегородчатая эмаль)







Мой "ответ" грузинам!))),хоть и ширпотреб!А по поводу ступки стальной...вещь нужная...но..,на большие объемы и для кусковой эмали..,Дулевской(хоть и самой дешевой но оочень хорошей..и вообще не заменимой при ремонте отечественной фалеры..т.к. цвета в большинстве своем аутентичной гамме применяемых эмалей с периода30 и по наше время знаков( СССР-Россия)..,"буржуйские" же эмали все идут порошковые(за исключением ХИЛЛЕР...немецкие)..,французские,английские,японские,мериканские..все это порошки..50-70 меш...,кусковую небольшой объем лучше подмалывать в фарфоре(можно в яшме..кто на что заморачивается))),у меня фарфор...,дешево и чудно)..,кусочек эмали грееется и в воду...,а потом уже пестиком растираем...отмучиваем,и работаем(можно подсушить и просееть,чтоб получить одну фракцию....для наиболее ответственных работ..,допустим так работаю с красными золотосодержащими(рубинами)....,ударная ступка-пест вещь хорошая и нужная конечно тоже...

[Консультант]

Как правило, горячие эмали накладывются на металлы группы медных сплавов (латунь, томпак, нейзильбер и т.д.). Но можно встретить и значки советского периода из алюминия с горячей эмалью. Их на порядок меньше, чем алюминиевых значков с холодными эмалями, так как являются очень кропотливой работой, соответственно, получаются дорогими по цене. Как пример значок 1982 года на космическую тему Союз СССР-Франция, изготовленый на московской фабрике "Русский сувенир". Размер значка не большой, всего 23:19 мм, а вот цена аж 80 копеек.

[enamel_elena]

В статье много неверной информации!
Например: знаки преимущественно НЕ медные, а томпаковые. С медью сложная технология эмалирования, а на томпаке техпроцесс проще.
Количество обжигов НЕ зависит от количества цветов эмали, ни в коем случае. Обжиг ведется НЕ при температуре 900 градусов - при таких температурах 95% процентов эмалей выгорают. Эмаль , перетертая до состояния порошка, разводится ТОЛЬКО водой и ни чем иным. Если эмаль вспучилась пузырями, а изделие имеет неприглядный вид, то это БРАК, который не исправить никаким шлифованием.
Общее заключение : информация , представленная в статье, вводит читателя в заблуждение, создаёт неверное представление о процессе создания изделий с горячей эмалью. Читателю не стоит опираться на данные, приведённые в статье.

С уважением, Елена - эмальер и реставратор с 30 летним стажем.

[Fehn]

Елена, ну рассказали бы нам немного полезной информации.. понятно что теория сильно отличаеться от практики. И нюансов, я думаю вы вряд ли расскажите. Но для общего развития и понимания проссе, хотелось бы выслушать эксперта.

[Мичиган]

ПОДГОТОВКА (горячей) ЭМАЛИ в картинках и с комментариями--для большей наглядности и понимания всего процесса.

Заготовка эмали

Самая недорогая (горячая) эмаль у нас в стране - это производства Дулевского красочного завода. Она продается в магазинах фирмы "Сапфир"г.МОСКВА или в других...(надо искать...)- в виде плиток с номером или россыпью осколков.
Сегодня мы посмотрим как эмаль из плиток превращается в шликер(готовую массу для работы) и для закладывания в перегородки изделий и значков.
Просьба к мастерам - если есть поправки или секреты облегчения работы, делитесь, пожалуйста, с молодежью. Я вот в теории знаю, что если плиточную эмаль перед размалыванием прокалить несколько раз и охладить, то дальнейший процесс идет легче.

Некоторые Материалы и изображения получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.


С уваж..ЛЕОНИД,

На фото плитки очень похожи на смальту, ту чем делают мозаичные пано. В принципе если это так, то поиск этих плиток в разы облегчается. Да и цветовая гамма у смальты практически неограниченная. Кто в курсе, просветите.

[Куинка]

ПОДГОТОВКА (горячей) ЭМАЛИ в картинках и с комментариями--для большей наглядности и понимания всего процесса.

Заготовка эмали

Самая недорогая (горячая) эмаль у нас в стране - это производства Дулевского красочного завода. Она продается в магазинах фирмы "Сапфир"г.МОСКВА или в других...(надо искать...)- в виде плиток с номером или россыпью осколков.
Сегодня мы посмотрим как эмаль из плиток превращается в шликер(готовую массу для работы) и для закладывания в перегородки изделий и значков.
Просьба к мастерам - если есть поправки или секреты облегчения работы, делитесь, пожалуйста, с молодежью. Я вот в теории знаю, что если плиточную эмаль перед размалыванием прокалить несколько раз и охладить, то дальнейший процесс идет легче.

Некоторые Материалы и изображения получены из открытых источников и опубликованы в информационных целях.
В случае неосознанного нарушения авторских прав, информация будет убрана, после соответствующей просьбы в письменном виде от авторов или издателей.


С уваж..ЛЕОНИД,

На фото плитки очень похожи на смальту, ту чем делают мозаичные пано. В принципе если это так, то поиск этих плиток в разы облегчается. Да и цветовая гамма у смальты практически неограниченная. Кто в курсе, просветите.

На фото именно плитки производства Дулевского красочного завода под номерами-на смальтах нет и не может быль номеров и других логотипов..До сих пор у меня где то валяються эти плитки /бруски/ --без надобности..если будет время найду и могу сделать отдельное фото.

[Консультант]

Леонид абсолютно прав, это бруски (плитки) горячей эмали Дулевского завода. К смальте ни какого отношения не имеет.

[Мичиган]

Да я и не утверждал, что на фото смальта! То что представлены бруски с номерами это и так видно. Я написал что бруски на фото очень похожи на смальту, особенно на сколе. У меня сложилось впечатление, что по составу они сделаны из одного и того же материала.
Поэтому и просил, кто в теме разъяснить.
Или дулевские бруски только тем и отличаются от смальты, что на на них клеймо с номером стоит?

[Мичиган]

Вот брусок




а вот смальта





Согласитесь по фото материал похож. Если только состав принципиально отличается.

[Консультант]

Да я и не утверждал, что на фото смальта! То что представлены бруски с номерами это и так видно. Я написал что бруски на фото очень похожи на смальту, особенно на сколе. У меня сложилось впечатление, что по составу они сделаны из одного и того же материала.
Поэтому и просил, кто в теме разъяснить.
Или дулевские бруски только тем и отличаются от смальты, что на на них клеймо с номером стоит?

Я, конечно, не химик, но думаю, что состав смальты (кусочков разноцветного стекла) для мозайки несколько другой, чем у горячей эмали. Хотя и смальта, и гэ содержат окислы металлов, но предназначение составов разное.
Для горячей эмали главное (из Интернета):
Эмаль представляет собой легкоплавкое стекло сложного состава, предназначенное для наплавления на металл. Сложный состав эмали необходим для прочного сплавления с металлом. По химическому составу эмали представляют собой соли кремниевой кислоты, а компонентами сплава являются окислы свинца, кремния, калия, бария, натрия, трехокиси мышьяка, сурьмы и окислы красящих металлов. Цвет эмалей - самый разнообразный и достигается за счет введения в сплав соответствующих красителей.

Для мозаичной смальты это не надо, как я понимаю, просто разноцветное стекло клеится на панно, потом затирается, и получается общая картина. Я не специалист в смальте, но на сколько представляю процесс, разве требуется обжиг изделия из смальты? Это-же, по сути, мозайка. А горячая эмаль наносится на металл, главное её свойство при обжиге закрепление на этом металле.

Теперь по поводу брусков. Это просто удобная форма горячей эмали как сырья для отгрузки, транспортировки и нанесения на неё технической маркировки, не более. Их все равно потом при использовании раскалывают и растирают в порошок, для нанесения на поле металла.
Гэ может отпускаться и не в брусках, а уже в виде толченого порошка.

Третий вопрос, можно ли горячую эмаль в брусках использовать в виде мозаичной смальты, наверное можно. Это же стекло, поколол и собрал мозайку. Но, думаю, в голову это вряд-ли кому-то придёт, некоторые марки гэ золотосодержащие и дорогие. Просто сами эти бруски сантиметров 10-15 в длину, 5-7 по ширине и 2-3 по толщине, на вскидку, конечно.